Nous voici arrivés à Los Angeles, la « cité des Anges ».

L.A. est une énorme ville. Imaginez, l’agglomération fait environ 100 kms de long !!! La population de l’agglomération est de l’ordre de 18 millions d’habitants. Comme la ville s’est développée par créations successives de nouveaux quartiers, la ville comporte plus de 200 quartiers et plus de 10.000 lotissements !!! Les quartiers sont reliés par des autoroutes !

Inutile de dire que le moyen de transport le plus utilisé est la voiture, ce qui génère des embouteillages monstrueux. Nous l’avons expérimenté en arrivant puisque le bouchon a démarré environ 45 kms avant notre arrivée à notre hôtel …

Ne passant que 3 jours à L.A., il nous faut être sélectifs dans nos choix de visite, d’autant qu’il y a beaucoup de choses à faire à L.A.

L.A. étant connu comme la ville du cinéma et des stars, et sur les conseils de Philippe, nous décidons de commencer par la visite des Studios Universal.

Cette journée sera mémorable … Benji a adoré et nous également. Pour être sûr de tout voir en une seule journée, nous prenons les pass « coupe file » pour être prioritaires sur toutes les animations (il peut y avoir plus d’une heure d’attente), et surtout nous nous levons tôt pour être sur place avant 8h du matin.

La journée commence par Transformers, the Ride (en 3D) : génial nous vivons en direct une aventure avec bumble bee ….

Puis nous continuons avec le tour des studios et les visites de sites sur lesquels des films ont été tournés

Nous découvrons comment sont dressés les animaux qui jouent dans les films et aussi quelques trucages … passionnant !!

La journée continue ensuite avec Shrek en 3D, Terminator 3D, Waterworld, la Momie ... et pour finir Jurassic Parc.

Nous terminons la journée par un spectacle des Blues Brothers en personne ... qui nous régalent avec certains de leurs vieux succès de R&B

Super journée. Nous avons vraiment super adoré … et nous rentrons plein d’étoiles dans les yeux

 Ravi ... et épuisé !!!

Pour la deuxième journée, nous partons à la découverte de Hollywood et Beverly Hills en bus touristique.

Nous découvrons Rodéo Drive, la célèbre rue de Pretty Woman. He oui, elle existe vraiment, avec le couturier Bijan qui a habille les plus grands de ce monde. Sa boutique se veut être la plus chère du monde … Devant elle trône la Bugati de Mr Bijan (décédé l'année dernière).

Dans ce quartier, difficile de compter toutes les belles voitures qui passent … et qui friment. Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, Porsche, … comme si il en pleuvait !!!

C’est aussi l’occasion de rencontrer la sœur de Marie-Laure qui vit depuis 30 ans à LA et de passer un bon moment avec elle.

Pour la troisième journée, nous allons vers les plages. Les cousins américains de notre ami Georges nous ont proposé d’aller prendre un brunch à Malibu. Proposition qui ne se refuse pas !!!

Ils nous font découvrir Santa Monica, Venice Beach et bien sur Malibu et Calabasas, ville où habitent de nombreuses stars telles que Lady Gaga, Britney Spears, et beaucoup d’autres …

Nous croisons Vin Diesel qui accepte même une photo …

Nous avons passé avec eux une super journée et nous les en remercions vivement. Ils nous ont vraiment accueillis de façon très chaleureuse et très agréable. Nous avons eu l’impression, pendant un moment, de vraiment faire partie de la famille. Un grand merci.

A bientôt … en France !!!

Comme prévu, nous arrivons « aux states » le 29 juin … pays que nous pensons bien connaître … au travers des films et des séries télé que nous regardons depuis des années … mais que, comme beaucoup, nous n’avons jamais eu l’occasion de voir et de vivre physiquement. Cette fois ci, c’est pour de bon !!

Nous arrivons à Las Vegas où nous ne passons qu’une nuit, le temps de récupérer une voiture de location et de se reposer avant de repartir vers les grands parcs de l’ouest.

Avec le GPS que nous ont offert nos amis Nîmois les Martins,  Atger et  Gisch, nous sommes parés pour affronter les grands espaces américains. Cette fois ci encore, le GPS fonctionne à merveille et nous guide sans difficulté dans Las Vegas pour nous mettre sur la route du Grand Canyon. Seule surprise : les temps de trajet. Nous avons effectivement oublié qu’ici les distances sont en miles (= 1,6 km)

Quelques mots de géologie

La particularité géologique de toute cette région qui se trouve sur la plateau du Colorado tient au fait qu’il y a quelques 140 millions d’années cette zone se trouvait sous une mer peu profonde.

Le soulèvement du plateau du Colorado et des montagnes rocheuses, il y a environ 70 millions d’années, a fait émerger des eaux toute cette zone. Depuis, l’érosion de l’eau, du vent ainsi que les fortes variations de températures ont fait le reste pour donner à cette région les paysages absolument extraordinaires que nous avons pu voir au Grand Canyon, au Lac Powell, à Monument Valley, à Moab et à Bryce Canyon …

Le Grand Canyon

Le Grand Canyon est vraiment un grand canyon. Il fait plus de 1.800 m de profondeur, mesure 450 kms de long et, par endroit, 20 kms de large. Classé parc national en 1919, il est aussi patrimoine mondial de l’Unesco.

Le canyon a été formé il y a plus d’1,5 million d’années par l’érosion des eaux du Colorado. Considéré comme une des merveilles du monde, il est visité chaque année par plus de 4 millions de visiteurs.

Il y a plusieurs moyens de découvrir le canyon : à pied, en bus, en bateau, en voiture et en vélo. Nous l’avons exploré sur environ 30 miles et nous avons trouvé que la façon la plus agréable était le vélo.

De tous cotés, la vue est extraordinaire … Du bord du canyon, nous pouvons admirer les 40 couches de roches superposées qui forment cet exceptionnel paysage.

et nous y faisons des rencontres inattendues ...

Après 2 jours passés au Grand Canyon, nous regretterons de ne pas pouvoir descendre dans le canyon. Il existe bien des chemins pour descendre mais les conditions de marche sont extrêmement difficiles eu égard au dénivelé, à la chaleur (+ de 40°c dans le canyon) et à la longueur du trajet (2 jours pour descendre et remonter).  Une jeune marathonienne de 23 ans y est d’ailleurs décédée en 2009.

Le Lac Powell

Après le Grand Canyon, nous allons découvrir le lac Powell, du nom de John Wesley Powell, le premier explorateur qui a découvert toute cette région et le premier a avoir descendu le Colorado en bateau en 1869.

Le Lac Powell a vu le jour en 1956. Il a été créé pour réguler le cours du Colorado, permettre une meilleure irrigation de la région et produire de l’électricité.

A l’époque de sa création, la région était complètement désertique. Il a donc été nécessaire de créer des routes, des ponts … et aussi une ville : Page (6.000 habitants).

Le lac Powell mesure 300 kms de long et la longueur de ses côtes est estimée à 3.600 kms (c’est à dire autant que les côtes littorales des USA). Très découpé, le lac présente un étrange mélange d’eau couleur bleu turquoise et de roche ocre.

 Coucher de soleil sur le lac

 La roche et l'eau

Nous arrivons au Lac Powell le 4 juillet, l’Independance Day. Comme dans tous les villages, nous assistons au défilé pour fêter l’événement

De cette région, nous aurons particulièrement apprécié la croisière qui mène au Rainbow bridge, la plus grande arche naturelle des USA … qui mesure environ 90 m de haut, et qui a été entièrement créée par l’érosion de l’eau.

En aval du barrage, le Colorado fait une boucle en forme de fer à cheval (Horseshoe) que nous avons beaucoup aimé

Nous avons aussi beaucoup aimé Antelop Canyon, une gorge très particulière, creusée par l’érosion de l’eau des torrents gonflés par les orages. La particularité de ce canyon est que les parois en grès, assez hautes (environ 15 à 20 m de haut), sont très proches (parfois 1 m seulement). Outre les formes spectaculaires des parois, les rayons du soleil lui donnent une palette de couleurs merveilleuses. En réalité, il y a deux canyons : Upper et Lower Antelop Canyons. Les deux sont à voir absolument. Jugez en par vous même !!

 Upper Antelop Canyon

  Lower Antelop Canyon

 Upper Antelop Canyon

C’est dans ce canyon que nous avons la surprise de croiser nos amis Raphaël et Rose Anne et leurs enfants … que nous devions retrouver seulement le lendemain à Monument Valley.

Monument Valley

Monument Valley est un endroit mythique et magique … que nous avons tous vu dans les westerns. L’histoire raconte que lorsque John Ford a vu pour la première fois des photos de Monument Valley, il a commandé sur le champ le tournage d’un film … devenu célèbre depuis : La chevauchée fantastique …

C’est donc là que nous nous retrouvons avec nos amis pour passer quelques jours ensemble à découvrir la région. Nous sommes ravis de les retrouver … pour partager avec eux une partie de notre aventure.

Benjamin est ravi de retrouver Gauthier et Apolline, des enfants qui parlent enfin français et avec qui il peut jouer et discuter. Tous les trois ont plein de choses à se raconter et deviennent vite inséparables.

Nous passons le reste de la journée à nous prendre pour des John Wayne et à découvrir la vallée et ses trésors géologiques.

Moab

Après Monument Valley, nous remontons vers le nord, à Moab, une petite ville de 5.000 habitants située à 250 kms. Elle recèle plein de joyaux … tels que Arches National Park, le parc naturel des arches qui regroupe le plus grand nombre d’arches naturelles.

  Delicate Arch

 North and South Windows

Ici aussi, l’érosion de l’eau, du vent et les variations de températures importantes auront sculpté le grès pour créer ces arches monumentales. C’est ici que le thermomètre montera le plus haut puisque Raphaël mesurera 117°F, ce qui correspond à 47 ° C !!!

En remontant le cours du Colorado, nous découvrons les Fischer Towers, immenses tours de grès …

… et la Castle Valley aux paysages exceptionnels qui ont inspiré beaucoup de publicitaires.

Bryce Canyon

Après 6 h de route à partir de Moab, nous arrivons (enfin) à Bryce Canyon. A peine arrivés, nous partons à la découverte du canyon dont nous savons qu’il est aussi extraordinaire.

Cette fois ci, nous pouvons descendre dans le canyon pour mieux découvrir ces « cheminées » très particulières appelées Hoodoos.

Ici aussi, l’érosion est en marche depuis des millions d’années et les géologues ont déjà prévu que d’ici 3 millions d’années, Bryce Canyon ne serait plus qu’une dune de sable. Dépêchez vous d’y aller car l’endroit est absolument extraordinaire !!

Comme nous, vous ne vous lasserez pas de regarder des formes incroyables aux couleurs qui vont du blanc au ocre foncé.

C’est à Bryce Canyon que notre périple commun avec Raphaël, Rose Anne, Gautier et Apolline s’achève, eux partant pour Las Vegas puis San Francisco.

Pour ce qui nous concerne, nous passons quelques jours de plus à Bryce pour approfondir notre découverte du canyon ce qui nous permet de faire une belle balade à l’intérieur du canyon et de découvrir des paysages absolument époustouflants.

A cette occasion, nous rencontrons les petites mascottes locales : les Tamias (écureuils locaux) habitués aux touristes …

A Bryce, nous avons aussi eu l’occasion d’assister à un vrai rodéo … pas toujours commodes ces vaches … mais contrairement à chez nous, elles reviennent pour le spectacle suivant.

De Bryce, et pour boucler la boucle, nous retournons dans cette ville déjantée qu'est Las Vegas …

A bientôt …

Dans la région de Peten et dans les sites Mayas, nous avons vu beaucoup d’animaux. Certains sont difficiles à voir car ils sont très sauvages.

Nous avons vu des crocodiles qui peuvent atteindre 4 mètres ou plus. Leurs dents sont incroyables.

... ils sont souvent avec des tortues 

Nous avons aussi vu des singes araignées qui sont magnifiques grâce à leur ventre blanc. Le reste de leur pelage est marron. Ils se déplacent en bande et sautent d’arbre en arbre. Les feuilles des arbres tombent à leur passage.

Nous avons vu des singes hurleurs font un sacré bruit et qu’on entend de loin. Ils passent 70% de leur temps à dormir dans les arbres.

Nous avons vu des Aras, sorte de perroquets aux couleurs très jolies. Ces oiseaux sont toujours en couple.

Nous avons aussi vu sur la route un très joli Dindon sauvage …

… et des Coatis

En chemin, nous avons vu aussi un trou de Tarantulle ...

La Tarantulle n'était certainement pas loin, mais la seule que nous avons vu ... était dans une cage !!!

Sur le Lac de Peten Itza, nous sommes allés voir la réserve hôpital de Petencita. Cette réserve a été crée pour soigner des animaux malades ou blessés.

Nous avons vu des crocodiles, phacochères, coatis, toucans, tigrillos, singes, poissons du diable. Ce qui m’a le plus étonné, c’est le Tigrillo, une sorte de chat jaguar très beau.

J’ai aussi adoré le Toucan avec son bec de toutes les couleurs.

Lorsque nous étions au Belize, nous sommes allés au Zoo de Belize qui a aussi beaucoup d’animaux. Le plus impressionnant était le Jaguar que nous avons pu voir de très près.

Nous avons vu un Harpy Eagle, l’aigle le plus grand et le plus puissant du monde, dont le réalisateur du film Harry Potter, s’est largement inspiré pour créer le phénix Fumesec.

Nous avons aussi visité une ferme aux papillons. Je n’en avais jamais vu d’aussi gros. Ils s’appellent les Blue Morpho à cause de leur belle couleur bleue. Ils ne sont pas sauvages comme vous pouvez le voir.

J’ai adoré me balader dans la jungle et découvrir tous ces animaux. Notre guide Orlando m'a beaucoup aidé à les voir et les découvrir. Je le remercie.

A bientôt pour que les parents vous parlent du Belize  …

Nous voici maintenant au Pérou, aux pays des Incas.

Le Pérou, pays mal connu en général, est en fait un pays d’une très grande richesse. Tout d’abord au sens propre, car il regorge de mines d’or (5^ème producteur mondial), d’argent, de cuivre, … Mais aussi au sens figuré, tant pour la diversité de ses paysages (montagne, forêt amazonienne, côte pacifique, …) que pour sa culture … issue de la civilisation Incas.

Notre programme prévoit que nous restions 2 jours et demi à Lima. Comme Christine, la marraine de Benjamin doit nous rejoindre le lendemain de notre arrivée pour nous accompagner pendant tout notre périple péruvien, nous attendons son arrivée pour commencer la découverte de la ville. Les retrouvailles furent humides !!!

A notre arrivée à Lima, nous sommes tout de suite surpris par la couche nuageuse (appelée La Garua) qui recouvre la ville qui est une des plus polluée de l’Amérique latine. Cette brume est due au courant froid (courant de Humbold) qui borde la côte pacifique sud du Pérou. A Lima, il ne tombe que 5 à 6 mm d’eau par an !!!

Lima est une très grande ville. Elle regroupe environ 9 millions d’habitants pour un pays qui n’en compte que 26, soit près du tiers de la population.

On nous avait dit que la ville n’avait pas vraiment d’intérêt … mais rapidement nous nous sommes rendus compte que Lima est une ville qui mérite qu’on y consacre un peu de temps. Nous avons découvert les principaux spots de la ville :

Le jardin de l’amour qui se veut ressembler au parc Guell de Barcelone. Belle vue sur la mer. Nous apprenons au passage que le Pérou a des surfeurs de haut niveau.

Le quartier résidentiel Saint Isidro avec son parc El Olivar construit au XVIème siècle et dans lequel ont été plantés des oliviers centenaires et … maintenant de très belles maisons. Les oliviers sont énormes, il y a même un moulin à huile.

Ensuite, nous flânons sur la place Mayor où se trouve la Cathédrale et le palais du Gouvernement, ... Nous avons même droit à une présentation de cultures locales organisée par le Ministère de la culture.

Nous terminons la visite par une marche à pied jusqu’au couvent Saint François d’Assises dont nous visitons les catacombes, dans lesquelles se trouvent les ossements de 25.000 personnes …

Après ces deux jours à Lima, nous nous envolons pour Cusco, une ville montagneuse, de près d’1 M d’habitants, située à 3.400 m d’altitude et dont le patrimoine culturel et religieux est un des plus importants du Pérou.

A l’époque des Incas (1.200 à 1.534), Cusco était la capitale. Dès leur arrivée en 1534, les Espagnols ont mis un point d’honneur à prendre le contrôle de la ville tant au plan politique que religieux.

Sur le plan religieux, ils ont construit des églises sur les temples Incas, pensant que ceux-ci ayant l’habitude de prier dans ces lieux, se convertiraient plus facilement au catholicisme, ce qui a eu un certain succès.

Nous passons deux jours à Cusco pour visiter la ville … et aussi nous habituer à l’altitude. Le seul remède local contre le mal de l’altitude est la feuille de coca … que nous avons essayée, bien sûr, … mais Marraine, prévoyante nous avait amené des pastilles homéopathiques … à la coca !!!

La ville de Cusco est organisée autour de la place des Armes sur laquelle se trouve la cathédrale. Cusco renferme aussi des musées intéressants tels que le Musée des Arts religieux, le Musée Précolombiens et le Musée Incas qui présentent des productions Incas montrant toute la richesse de cette civilisation.

Cusco est une ville plus authentique que Lima. Il est fréquent de croiser des habitants en tenue traditionnelle ou des vendeurs ambulants qui proposent des produits artisanaux.

De Cusco, nous prenons le train pour nous rendre à Aguas Calientes au pied du Machu Pichu, le site mondialement connu que nous sommes impatients de découvrir.

Au fur et à mesure que nous descendons (Aguas Calientes n’est qu’à 2.000 m d’altitude), et que nous nous rapprochons du Machu Pichu, la végétation change et les montagnes se font plus serrées et les pentes plus raides. Nous arrivons à proximité de la forêt amazonienne.

Nous passons une nuit à Aguas Calientes avant de prendre un bus matinal qui nous emmène au Machu Pichu (30 mn de bus).

Christine, la marraine de Benji rêvait depuis plusieurs jours de découvrir le Machu Pichu avec le soleil (ce qui est très rare), sans trop de touristes (très rare aussi) et avec quelques lamas ou vigognes, les animaux emblématiques du Pérou. A notre arrivée, le rêve devient réalité !!!

Le site du Machu Pichu est un des sites les plus extraordinaires que nous ayons pu voir pendant tout notre voyage. Classé patrimoine mondial par l’Unesco, il fait partie des 7 merveilles du monde.

Les Incas ont construit ce site en 1440. Il s’agit d’un temple et aussi d’une ville sacrée où vivait environ 1800 habitants … et peut-être Pachacutec, le roi des Incas. Le site a été construit sur un plateau situé à 2.500 m d’altitude avec une vue vertigineuse sur la rivière qui se trouve au fond de la vallée et surtout avec une vue extraordinaire à 360° sur les montagnes voisines. Le site était voué au soleil … le Dieu Incas. Le site a été construit dans un granit spécial connu pour ces qualités magnétiques.

La visite du site nous permet de comprendre la puissance et la culture de ce peuple … plus qu’un peuple, une civilisation. A cette époque, ils avaient déjà inventé l’irrigation, savaient monter des blocs de pierre colossaux à une telle altitude pour construire des bâtiments monumentaux. Ils avaient appris à tailler les pierres et à les assembler sans aucun mortier au millimètre près. Un temple présente même un bloc de pierre à 32 facettes !!!

Les Incas ont construit sur ce site un observatoire astronomique. A cette époque, Ils étaient capables de faire des calculs poussés notamment pour identifier les solstices. Cela avait notamment une grande importance pour l’agriculture et aussi pour leur religion, car les cérémonies avaient lieu à des moments bien précis de l’année en fonction du calendrier solaire.

Après 6 heures de visite, c’est à regret que nous quittons le Machu Pichu pour revenir à Cusco. Nous sommes partagés entre la joie d’avoir passé un moment inoubliable et unique dans une vie et la tristesse de devoir déjà partir.  Nous garderons tous le souvenir d’un site magique, extraordinaire qui dégage une réelle puissance.

Dès le lendemain matin, nous poursuivons notre programme en prenant un bus pour rallier Puno, la ville touristique qui se trouve sur la rive du lac Titicaca. La route est longue (9 heures). Elle nous amène à parcourir les grandes plaines de l’altiplano et à passer un col à 4.335 m d’altitude.

Nous faisons quelques arrêts en chemin pour des visites d’églises ou de vestiges Incas, tels que ceux de Raqchi ou des tombes de Sulistani

 Temple de Raqchi

  Tombes de Silustani

Le lendemain matin, un guide nous attend pour nous emmener faire une croisière sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde qui se trouve à 3.800 m d’altitude. Ce n’est pas neutre car il est bon de rappeler qu’ici les nuits sont très froides et … que les maisons ne sont pas chauffées. Comme nous a dit le guide, même si on leur mettait un chauffage, les gens ne l’utiliseraient pas car ça coûte trop cher … et puis ils sont habitués à vivre avec le soleil !!!

Notre premier arrêt nous permet de découvrir les villages flottants d’Uros. Les femmes du village nous accueillent avec une grande gentillesse et nous explique comment sont construits ces villages et comment elles vivent.

Nous faisons quelques photos de famille !!!

Notre bateau nous emmène ensuite à l’île de Taquile, une très belle île dont la végétation rappelle quelque peu les Cyclades de la Grèce. Notre bateau accoste et nous suivons un chemin qui nous amène progressivement vers la place centrale de l’île.

Pendant notre ascension, nous pouvons admirer les montagnes enneigées de la Bolivie qui culminent à plus de 6.000 m. La Paz, la capitale de la Bolivie n’est qu’à 3 heures de route !

Ce qui nous a frappé dans cette île, c’est la douceur de vivre, la gentillesse des gens et aussi leur façon de vivre … très coopérative. Par exemple, plutôt que de se faire de la concurrence pour vendre leurs produits artisanaux aux touristes, les villageois ont monté une coopérative artisanale. De même, les menus servis dans les restaurants sont tous identiques et au même prix … et surtout, il existe une réelle « réciprocité » pour s’entraider dans les travaux agricoles … surtout que les parcelles sont minuscules et organisées en terrasse … et ce depuis plus de 2.500 ans !!!!

Particularité de cette île : ici, les hommes tricotent … et certains commencent assez jeunes !!! Leur art est même classé Savoir faire mondial par l’Unesco.

Le soir, de retour à Puno, nous avons eu l’occasion de goûter au plat local, le Cuy (prononcez : couille … non vous ne rêvez pas). Il ne s’agit pas de ce que vous pensez … mais du cochon d’inde, animal spécialement élevé pour la cuisine et dont les Péruviens raffolent. Même si nous avons beaucoup aimé la cuisine Péruvienne qui est très gouteuse et très fine, ce plat ne nous a pas particulièrement séduit.

Le lendemain, nous quittons Puno pour aller au Canyon de Colca. Pendant tout le voyage, nous restons perchés sur l’Altiplano, à plus de 4.000 m d’altitude … en passant même un col à 4.910 m. A cet endroit, nous avons une vue magnifique sur les hauts volcans de la région :

• Mitsi 5825
• Chachani 6075 m
•  Ampato 6288 m
• Mitsmi 5672 m d’où part la source de l’Amazone
•  Sabancaya 5976 m
• Hualca hualca 6025 m

Nous passons quelques jours dans le canyon de Colca, le 3^ème plus profond canyon du monde. Du plus haut au plus profond, il mesure plus de 4.000 m.

Dans le canyon, nous logeons dans l’hôtel d’Emmanuel  (www.tradicioncolca.com), le fils d’un ami de Gilles installé à Arequipa depuis 15 ans … Après avoir parcouru à vélo l’Amérique du Sud sur plus de 6.000 kms, Emmanuel s’est marié avec une Péruvienne et a fondé une famille avec trois charmants enfants.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à le rencontrer et à le côtoyer. Il nous a appris beaucoup sur le Pérou et nous vous le recommandons chaudement si vous envisagez de visiter ce pays. N’hésitez pas à le contacter de notre part (incaguide@hotmail.com). Nous le remercions de son accueil, de son aide et de ses services très professionnels.

 Au cours de notre séjour au Colca, nous aurons l’occasion de voir le canyon sous toutes les coutures.

D’abord à cheval, grâce à l’activité d’équitation développée par Tradition Colca. Benjamin voulait depuis plus mois faire une balade à cheval. C’était l’occasion rêvée de le satisfaire … et nous aussi !!!

Ensuite, à pied en montant à la Forteresse de Chimpa, un site Inca qui permettait d’avoir une vue imprenable sur la vallée et le canyon. Cela en faisait un site d’observation stratégique. La montée (450 m à plus de 3.100 m d’altitude) a été difficile pour tous mais l’effort valait la peine car la vue est vraiment exceptionnelle.

Pour finir en voiture, en nous rendant à la Cruz del Condor, un site très touristique où, en plus d’une vue imprenable sur le canyon, nous pouvons voir les Condors que nous avions déjà manqués à plusieurs reprises. Et là, il y en avait beaucoup pour le grand bonheur de Benjamin.

 avec en prime un aigle apprivoisé

Après cette très agréable étape au Colca, nous reprenons la route pour Arequipa, deuxième ville du pays avec plus de 1,2 M d’habitants. Arequipa veut dire « Ville blanche » car les principaux (et anciens) bâtiments ont été construits avec une roche volcanique blanche.

Et à Arequipa, il faut dire que les volcans sont proches puisque le Mitsi n’est qu’à 17 kms et le Chachani à 10 kms. Les volcans font partie du paysage et de la vie des Arequipiens … puisque la ville subit régulièrement des tremblements de terre (le dernier pendant une nuit où nous étions sur place … mais nous n’avons rien ressentis).

 Volcan Mitsi

 Volcan Chachani

La ville est également très riche en monuments, églises, musées … situés au centre de la ville et proche de la Plaza des Armes.

Parmi ceux ci, il faut citer le très beau Monastère de Santa Catalina, créé en 1570 et dédié à Saint Catherine de Sienne. Le Pape Jean Paul II y est venu en 1985 pour béatifier sœur Anne de Los Angeles Manteagudo.

Ce Monastère, qu’on pourrait qualifier de ville dans la ville, est un lieu étonnant d’une beauté incroyable, avec des patios, des cloîtres, des maisons, des rues, des ruelles, …

C’est dans la ville d’Aréquipa que nous avons fait connaissance de Jean François (le père d’Emmanuel) et de son épouse Christine, les amis de notre ami Gilles que nous remercions de nous avoir mis en contact avec eux.

Jean François et Christine, retraités ou presque … et installés depuis 5 ans à Aréquipa nous ont fait découvrir leur ville. Autour d’un bon repas, ils nous ont parlé avec passion de leur aventure. Nous les remercions du temps qu’il nous ont consacré et saluons leur courage pour s’installer, à l’âge de la retraite, en terre inconnue ... ou presque !!!

Vous connaissez sans doute l’expression « C’est pas le Pérou … ». Elle fait référence au fait que les richesses du pays (Or, argent, …) furent pillées par les espagnols ne laissant que de minces résidus.

Et bien, au cours de notre voyage, c’était vraiment LE PEROU. Nous avons vraiment adoré ce pays, la gentillesse de ses habitants, la beauté de ses paysages, la richesse de sa culture … et encore, nous n’en avons vu qu’une partie … il reste encore à découvrir la forêt amazonienne, la côte pacifique nord qui ressemble aux cotes caraïbes, Nazca, … Peut être une prochaine fois ???

A bientôt ...

Nous continuons notre découverte du Brésil en passant quelques jours à Salvador de Bahia.

La ville est située dans la baie de Todos os Santos (baie de tous les saints) qui fut découverte le 1^er Novembre, jour de la Toussaint. Elle compte plus de 3 millions d’habitants.

Salvador de Bahia est bordée par plus de 70 km de plages entrecoupées de phares, de forts et de baies.

Troisième ville du pays par sa population, Salvador est la ville la plus africaine du Brésil. On la surnomme, la Rome noire. Rome car la ville compte pas moins de 365 églises, et Noire car la ville est peuplée à plus de 90% par des descendants des esclaves africains.

Nous nous installons à la « Villa Carmo » dans le quartier historique du Pelourinho. C’est une pousada (ancienne maison) tenue par un italien GianLuca. Tout en étant chaleureusement accueillis, nous sommes surpris en arrivant par les mesures de sécurité. L’entrée de la pousada est protégée par de lourdes grilles fermées par une chaîne cadenassée. Nous constaterons que toutes les autres maisons du centre ont adoptés ce même système.

Le centre historique est inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Dans les années 1990, débute un important chantier de rénovation, plus de 800 maisons ont été recensés par l’Unesco. Les maisons coloniales aux couleurs vives font réellement le charme du centre historique.

La ville de Salvador est divisée en deux parties : la ville haute (le centre historique) et la ville basse où se trouvent les immeubles administratifs. Entre les deux, un seul moyen d’accès l’Elevador Lacerda (ascenceur).

De l’Elevador, nous apercevons le port, le fort de Sao Marcelo et le Mercado Modelo (marché) construit dans les anciens bâtiments des douanes.

Les rues du centre historique sont pavées et les maisons ont du cachet malgré leur état parfois insalubre. Des boutiques artisanales proposent tee-shirts, paréos, poupées en tissus ou des peintures.

Nous visitons ensuite l’église de  Saint François d’Assise, datant de 1713 qui est réputée être une des plus belles églises de la ville. Elle est de style baroque et presque entièrement couverte de sculptures dorées. A l’intérieur il y a beaucoup, beaucoup d’or … voire beaucoup trop.

Nous faisons le tour du cloitre décoré de nombreux azuleijos, plus calme et plus sobre.

Sur la Plaza da sé nous découvrons la statue de Zumbi dos palmares. C’est une icône de la résistance anti-esclavagiste et héros de la communauté afro-brésilienne. Trahi par les siens, Zumbi est capturé et tué par les portugais le 20 Novembre 1695.

Nous  croisons au hasard des rues des femmes bahianaises portant le costume traditionnel, composé d’une jupe et de plusieurs jupons superposés. Ces femmes ont le droit de s’installer d’après un arrêté municipal où elles veulent pour préparer des beignets appelés « acarajés ».

Dans Salvador, tout est prétexte à faire la fête. Sur le trottoir, il n’est pas rare de voir des gens attablés à des tables en plastique de couleurs buvant de la bière et écoutant de la musique rythmée et forte. 

Nous croisons également des groupes de musiciens qui savent si bien mettre l’ambiance que dès les premiers sons, la place s’anime…

Le centre reste un quartier populaire. L’ambiance est très différente de ce que nous avons connu à Rio. Au croisement des rues commerçantes, nous apercevons régulièrement la « policia turistica ». Des ruelles plus étroites et sombres sont sans surveillance. Il est déconseillé de s’y engager, ce sont des quartiers peu sûrs, les favelas. Nous croisons très peu de touristes.

La violence fait partie du quotidien des brésiliens. En moyenne, 20 à 30 personnes sont tuées dans les favelas chaque week-end. Le calme apparent dans les rues du centre est essentiellement lié à la présence des policiers. Si l’on s’en éloigne, les règles de la rue reprenne vite le dessus. Nous nous en rendrons compte le soir venu.

En fin de journée, nous sortons pour assister à un entrainement de Capoeira angola. La capoeira remonte au 18 siècle et était pratiqué en secret par les esclaves qui exprimaient ainsi leur révolte. En 1932, le gouvernement officialise cet art martial comme sport national. C’est à Salvador de Bahia que s’ouvrirent les premières académies. Deux écoles se distinguent, la Capoeira angola pratiquée par Mestre Pastinha qui revendique le style traditionnel et la capoeira régionale créé par Mestre Bimba plus proche des arts martiaux.

La musique et des chants africains attirent nos pas et nous pénétrons dans une salle où des jeunes pratiquent la capoeira angola. Au rythme de trois instruments de musique le berimbau ( forme d’arc), le pandeiro (tambourin) et l’atabaque (tam-tam) des danseurs rivalisent deux à deux au milieu d’un cercle formé par les autres participants. Les mouvements sont lents et rapides, souples et fermes… Malgré les coups portés, beaucoup de respect transparait dans la manière de faire. Nous repartons contents mais sans vraiment de coup de cœur.

En quittant la salle, nous passons près d’un groupe d’adolescent et l’un d’entre eux nous suit. Le jeune nous accoste à plusieurs reprises pour nous parler, nous demander des cigarettes… à chaque fois Dom le repousse calmement mais fermement. Nous regardons derrière nous pour voir si nous ne sommes pas suivis. Rien à l’horizon. En approchant d’une intersection, la ruelle se fait plus sombre et l’adolescent bouscule Dom et lui arrache deux des chaines qu’il a à son cou. L’attaque est si rapide  et imprévue que le temps de comprendre ce qui se passe, le jeune est déjà loin. Dom part à sa poursuite, mais s’arrête bien vite car la rue dans laquelle le jeune s’est engagé découragerait les plus téméraires. Nous rassurons Benjamin secoué par l’agression. Ce n’est pas grave et cela aurait pu être bien pire. 

Le lendemain, nous décidons d’assister à une séance d’entrainement de capoeira régionale à l’académie de Mistre Bimba. Nous pensons bien évidemment à Benoit qui pratique ce sport depuis plus de dix ans. Nous sommes cette fois ci sous le charme. Les rythmes sont plus rapides. Les enchainements se succèdent sans de réelle pause pour les sportifs, qui sont rapidement en nage. Ce sport nécessite souplesse et agilité. En effet les pratiquants peuvent prendre position en appui ou en équilibre sur les mains pour effectuer des coups de pied ou des acrobaties. C’est à la fois  impressionnant et fascinant. «  Capoeira é dança e lutta, Capoeira é arte e magia » (capoeira est danse et lutte, Capoeira est art et magie).

Pour vous faire une idée, voici une courte vidéo de présentation (pas prise pas nous car interdiction de filmer sur place). 

Après l’incident de la veille, nous décidons d’écourter notre séjour dans le centre pour nous rapprocher des plages de Barra.

C’est Dimanche et nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. En effet, la plage est bondée. Les gens sont venus en famille ou en groupe. Des parasols et des chaises sont éparpillés tout le long de la plage. Il y a beaucoup d’agitation. Les enfants jouent dans les vagues. La plupart des gens sont des afro-brésiliens. Il y a du monde de partout. Nous nous sentons décalés. Nous sommes les rares touristes de couleur blanche. Nous apprécions cette ambiance familiale et amicale et profitons du soleil et des vagues.

Près de la plage, nous apercevons le phare de Barra qui est maintenant le Museu Nautico.

Recommandé par GianLucca, nous prenons contact avec Christophe, originaire de Rouen, tombé amoureux, il y a 7 ans du pays et d’une brésilienne. Passionné par le Brésil, il s’est récemment installé comme guide touristique (www.guidebresil.fr).

Nous commençons par visiter le marché Sao Joaquim, marché très populaire situé dans la ville basse. C’est un marché authentique où l’on trouve aussi bien des fruits, légumes, épices, viandes, poisson, que des habits…

Commerçants et particuliers viennent acheter ici les produits dont ils ont besoin. Le marché est immense et il serait facile de se perdre dans le dédale des ruelles. Nous déambulons un moment entre les échoppes et les odeurs.

Nous continuons jusqu’à l’église Nosso Senhor do Bonfim (Notre Seigneur de bonne fin), église catholique située sur la sagrada colina (colline sacrée) face à la baie.

Cette église a été construite à la suite d’une promesse faite par le capitaine de marine portugaise Theodozio Rodrigues. Lors d’une tempête, il avait fait le vœu de construire une église identique à celle existant au Portugal s’il en ressortait vivant. Il tint sa promesse et fit construire l’église.

Cette cathédrale est très fréquentée, de nombreux miracles s’y seraient produits. Les gens viennent pendant leurs pauses ou les repas, les personnes plus âgées viennent  plusieurs fois par jour prier. Le dimanche pas moins de 7 messes sont célébrées.

Une petite salle attenante à l’église est dédiée aux offrandes, remerciements et prières. Les murs sont garnis de photos, d’inscriptions de personnes qui sollicitent une aide ou remercient. Les photos sont régulièrement changés tellement il y a de demandes.

A l’extérieur, des marchands vendent des bracelets porte-bonheur de couleur, sorte d’offrande pour formuler des vœux, des prières. Les croyants les attachent aux grilles devant l’église. Ils font trois nœuds et trois fois le même vœu. Lorsque le bracelet se défait, le vœu se réalise.

Nous continuons vers le phare de Mont Serra. C’est un endroit déserté aujourd’hui qui aurait dû être un port permettant aux habitants de la périphérie de Salvador d’accéder plus facilement au centre. Le projet est tombé aux oubliettes. Les quais ont été construits puis plus rien. Quelques voleurs viennent dérober du marbre, des tuyaux en acier… Nous restons un moment à bavarder et regarder des enfants pauvres pêcher.

Nous allons ensuite dans le quartier Ribeira pour le déjeuner, quartier réaménagé au bord d’un port, et bordé par une plage de sable blond où s’alignent les restaurants traditionnels.  Ici, pas le moindre touriste, seuls les locaux viennent prendre leur repas. Nous avons l’impression d’être à la campagne, loin de l’agitation de la ville. Cela nous plait.

Après le déjeuner, nous  visitons le musée d’art moderne qui se trouve sur la baie. Ce musée a été créé dans une ancienne maison d’une riche famille bahianaise qui faisait le commerce de la canne à sucre. Situé au bord de l’eau, le style d’origine a été conservé.

Pour finir la visite et pour faire plaisir à Benjamin, nous faisons étape au Zoo de Salvador et découvrons les animaux du pays.

Notre découverte de la ville avec Christophe, que nous remercions particulièrement de s'être libéré pour nous accompagner, nous a permis d’avoir un autre regard sur Salvador. Nous avons été ravis des moments passés en sa compagnie. Nous avons particulièrement apprécié sa simplicité, et son amour sincère pour ce pays qui l’a accueilli.

Ces quelques jours à Salvador auront été marquants pour nous. Il nous aura fallu un peu de temps pour trouver nos marques dans cette ville.  Mais en prenant le temps d’écouter, de regarder autour de nous sans juger, nous nous sommes sentis plus à l’aise. Nous avons été sensibles au charme de ces vieilles ruelles et touchés par la diversité des rencontres. Il n’y a pas de demi-mesure au Brésil.

En même temps, notre aventure nous aura mieux fait toucher du doigt la réalité de ce pays dont encore 20 % de la population (40 % dans l’état de Bahia) vit sous le seuil de pauvreté (soit 2 $ par jour).

Même si le Brésil connaît une croissance record (9 % en 2010), et est classé en 8^ème position pour sa puissance économique, il n’en reste pas moins considéré comme un pays émergent ... compte tenu des écarts entre les plus riches et les plus pauvres.

A bientôt ...